Yerli Yunan üzümleri en üst raflarda yer alma iddiasında

Julien Boulard, klasik bir Alsas Fransızını andıran kareli, düz bir şapka takıyor. Yine de İngilizceyi Çin aksanıyla konuşuyor ve bu durum kendisine hatırlatıldığında gülüyor. “43 yaşındayım ve 2003’ten beri Çin’de yaşıyorum. Hayatımın yarısı, artı bir yıl. Sanırım mantıklı,” diyor kaşlarını kaldırarak.

Josef Schuller, Avrupa’nın en prestijli şarap okulunu yönetiyor; şaşırtıcı bir şekilde Avusturya’da bulunuyor. Ödüllü yazar Sarah Jane Evans, klasikler eğitimi almış ve İngilizcenin yanı sıra Erasmus aksanıyla Antik Yunanca konuşabiliyor. Alex Hunt, Oxford’da psikoloji ve felsefe okurken İngiliz perakendeci Oddbins için bir minibüste şarap dağıtıyordu. Bu yolculuk, bir şekilde Jancis Robinson’ın ünlü web sitesinde bir şarap köşesi yazmasına yol açtı.

Dördü, her biri saplı kadehlerle çevrili U şeklinde bir masa düzeninin etrafında 20 Şarap Ustası’ndan oluşan bir grubun arasında oturuyor. Yeni bir tadım başlamak üzere.

ABD, Çin, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç ve Kanada’dan gelen grup, geçtiğimiz haftayı Yunanistan’ın kuzeyindeki üzüm bağlarını gezerek geçirdi. Yunan Şarap Federasyonu ve Enterprise Greece’in davetiyle Xinomavro, Malagousia ve retsina gibi yerel üzüm çeşitlerini tattılar. Ayrılırken üzüm isimlerinin telaffuzunu henüz tam olarak kavrayamamışlardı; ancak şarapların aromaları, lezzetleri ve hikayeleri onları büyülemişti. Ve “Xinomavro halkı” hakkında bilgi yayma sözü verdiler.

Tüm dünyada 32 ülkede faaliyet gösteren yalnızca 420 Şarap Ustası bulunmaktadır. Sadece koku ve tat alma duyularını kullanarak üzüm çeşitlerini ve bölgelerini tespit etmek üzere eğitilirler; hatta bazıları bir şarabın rekoltesini veya bağını bile belirleyebilir. Şarap Ustası olmak kolay bir iş değildir. Yıllar süren yoğun bir çalışma ve son derece zorlu bir sınav serisi gerektirir. Şu anda Kaliforniya’da yaşayan ve çalışan Yunan Şarap Ustası Olga Karapanou, “Olimpiyatlara hazırlanmak gibi,” diyor. Ancak bir kez kazanıldığında, bu unvan küresel şarap endüstrisinin kapılarını açar.

‘Geldikleri yeri yansıtan şaraplara ilgi duyuyorum. Ve bu kadar çok yerli Yunan çeşidine sahip olmanız harika. Her türlü şarabı üretebiliyorsunuz – hepsine sahipsiniz.’

Ktima Kir-Yianni’deyiz ve Xinomavro PDO Naoussa’yı tatmak üzereyiz. Ziraat Mühendisi Haroula Spinthiropoulou, üzümün geçmişini grupla paylaştı. Bazıları bu eşsiz çeşidi daha önce sadece bir iki kez tatmıştı. Bazıları içinse bu hâlâ sadece bir isim. Yunan şaraplarını birçok ülkede bulmak zor, hatta seçmek daha da zor. Boulard, o akşam yemeğinde, görgü kurallarının şarabın düzgün içilmesine izin verdiği bir ortamda, “Sabah vaktiydi ve Xinomavro’nun tadı bana tuhaf geldi – yoğun, bol tanenli,” diye hatırlıyor. Ancak eski şaraplar döküldüğünde her şey değişti. “10 yıllık Xinomavro mükemmeldi. Bir aydınlanma. Bir restoran menüsünden memnuniyetle sipariş edeceğim türden bir şarap. Bundan önce, belki de fark etmemişimdir bile.”

1919’un bağı

Önceki şarap dolu akşama rağmen, ertesi gün sabah 8’de yola çıktık. Varış noktamız: Xinomavro’nun bir diğer PDO bölgesi olan ve kendine özgü karakteriyle bilinen Florina’daki Amyntaio. Yaz sıcak hava dalgalarında bile, serin gece sıcaklıkları asmaların olağanüstü kalitede üzümler vermesine yardımcı oluyor. Ortak sahibi Angelos Iatridis’in bizi üzüm bağlarına ve panoramik manzaraya hayran kalmamız için bir tepeye çıkardığı Alpha Estate’e varıyoruz. Etrafımızda Nymfaio köyü, Petres Gölü, Vegoritida Gölü, tepenin eteğinde yer alan Xino Nero köyü ve uzakta Amyntaio’nun eski kömür madenleri uzanıyor. Etrafımızı çevreleyen 544 dönümlük üzüm bağları – muhtemelen Yunanistan’ın en büyüğü.

Güneş çoktan kavurmaya başlamıştı ama şaraphaneye dönmeden önce küçük, tarihi bir parselde durduk: 1919’da ekilmiş 6,2 dönümlük bir bağ. Asmalar toprağın 20 metre derinliğine kadar iniyor, yine de hâlâ gençliklerindeymiş gibi gelişiyor. Evans hayranlıkla onlara bakıyor. Bana Yunan şarabını ilk kez Cambridge’de klasikler okurken keşfettiğini anlatıyor. “O zamanlar bir profesör denememiz için domates ve retsina getirmişti. Berbattı,” diyor gülerek. Yaklaşık otuz yıl sonra, bu gezinin ilk gününde, Dakry tou Pefkou’yu (anlamı “Çamın Gözyaşı”) tattı – Kechris Winery tarafından Assyrtiko’dan yapılan bir retsina. “Ne inanılmaz bir şarap – reçine tadını bastırmıyor. Yıllar içinde ne olağanüstü bir yolculuk yapmışsın,” diyor, Yunanistan’ı açıkça seven ama eleştirmekten çekinmeyen bir İngiliz kadınının karakteristik kuru zekâsıyla. BBC’de yemek ve şarap gazetecisi olarak çalışırken Şarap Ustası yeterlilik eğitimi aldı. Hatta BBC, eğitim masraflarını karşıladı.

Yunanistan’da arkadaşları olduğunu ve sık sık ziyaret ettiğini anlatıyor. Yine de, Kuzey Yunanistan’daki bağ turu onu derinden etkilemiş. “Bir Şarap Ustası olarak, geldikleri yeri yansıtan şaraplara ilgi duyuyorum. Ve bu kadar çok yerel Yunan çeşidine sahip olmanız harika. Her stilde şarap üretebiliyorsunuz – hepsine sahipsiniz,” diyor. “Ve yemekler… muhteşem. Yunan salatası beklemiştik ama onun yerine bize gerçekten olağanüstü yemekler servis edildi.” Evans’ın Yunanistan’a derin bir saygısı var. “Antik Yunanca okumak beni daha iyi bir yazar yaptı,” diyor. Ülkenin muazzam bir değere sahip olduğuna inanıyor. “Sadece ‘Yunanistan’ deyin ve insanlar ne söyleyeceğinizi duymak için başlarını çeviriyorlar. Herkes burada neler olduğunu merak ediyor.” O akşam, güzergah Nymfaio’da bir gece kalmayı gerektiriyordu. Vardığımızda hava çoktan kararmıştı.

Zorlu bir çeşitlilik

Son şarap durağımız bizi Selanik’in hemen güneydoğusundaki Epanomi’deki Gerovassiliou Çiftliği’ne götürdü ve odak noktası doğal olarak Malagousia çeşidiydi. Muhteşem bir gün batımı, nefes kesici manzaralar ve sıra dışı şaraplar, pastoral bir manzara yaratmıştı. Ancak asıl soru, Yunanistan’da yaşananların küresel çapta tanınırlık kazanıp kazanamayacağı, uluslararası pazarlara ulaşıp ulaşamayacağı ve nihayetinde başarılı ihracatlara dönüşebilecek mi? Olga Karapanou, Şarap Ustaları ile gördükleri ve tattıkları şaraplar hakkında bir söyleşi yönetti.

“Norveç’teki insanların Yunan şarapları hakkında çok kötü bir izlenimi var. Sadece ucuz ve kötü şarapları denediler,” diyor Norveçli temsilci. “Ama şimdi sonunda tavsiye edebileceğim bir şey var.” “Malagousia – bir restoranda telaffuz etmeye çalışmak bile korkutucu,” diye espri yapıyor Alex Hunt. “Malagousia harika şaraplar üretiyor. Ve insanlar bir şeyi severse, nasıl söyleneceğini de öğrenirler,” diye yanıtlıyor biri. Avrupa’nın en büyük şarap okulunu işleten Avusturyalı Schuller de aynı fikirde. “Avusturya şaraplarının isimlerini kim telaffuz edebilir ki?” diyor. “Yine de uluslararası üne kavuştular.”

Boulard daha sonra, özellikle Yunan şarabına olan hayranlığını dile getirmek için söz alır. Bu sefer İngilizcesi belirgin bir Fransız aksanı taşır. “Şarap, birçok ülkede üretilen ve daha da fazla ülkede beğenilen bir üründür. Bu ülkelerin her birinin farklı bir kültürü, tarihi, coğrafyası ve iklimi vardır; ancak hepsi aynı şeyi üretir. Ve bir şekilde, her zaman farklıdır. Bir arkadaşım bir keresinde şarabın sıvı haldeki bir kartpostal gibi olduğunu söylemişti. Ve haklıydı. Bir yerden bir anı yakalayıp onu bir şişede dünyanın öbür ucuna göndermek gibi. Şarap Yunanistan’da üretilir, ta Çin’e kadar gönderilir, açılır ve aniden Yunanistan’ın tadını alırsınız. Başka hiçbir yiyecekte böyle bir şey olmaz. Her zaman bir miktar işleme tabi tutulur. Ancak şarapta, dünyanın neresinde olursanız olun, üretildiği ülkeyle doğrudan temas halindesiniz. Yunanistan’ın şarapla sadece birkaç kısa yılda başardığı şey olağanüstü.”